Дробилка-измельчитель из бензопилы: как сделать своими руками

Самодельный измельчитель веток и прочего растительного мусора

А ввод от воздушки и счётчик потянут такую мощность?
Такое не пробовали:

Если на выходе девайса будет трёхфазный бойлер 3х5 кВт,какой мощи электродвигатель потребен? Привод (вращение) ему нужен?
Если написал смешное-прошу не винить:не у всех образование техническое .

Тема садового мусора (на мульчу) меня тоже интересует. А горбыльки и прочие обрезки из моей столярки на дрова я кряжую (или торцую) на стандартной торцовке. Беру пачку, примерно равняю концы – вжик! – и готово. Главное пачку плотненько держать, чтобы не стреляли и не клинили освободившиеся концы.

А про дисковый измельчитель: в продаже много дисков с внутренней посадкой 32мм. Внешний диаметр 150. Можно и трубу под них расточить и подшипники другие использовать. Короче, мысли пустить в другом направлении.

Есть еще дурацкая идея использовать для измельчителя цепь от бензопилы. Или на диски закольцовывать (как на грызунах для угловых шлифмашинок, которыми скульптуры деревянные делают), или просто намотать виток к витку на вал, а концы закрепить на том же валу. От родной советской дружбовской цепи опилки помнится крупные летели. Почти щепа.

Сова-Голова писал:>>>Есть еще дурацкая идея использовать для измельчителя цепь от бензопилы.>>>

И почему же это она дурацкая? Именно такие идеи двигают прогресс-ни больше,ни меньше.

Или на диски закольцовывать (как на грызунах для угловых шлифмашинок, которыми скульптуры деревянные делают)>>>

очень травмоопасно, особенно на большом (>250мм) диаметре и большой (>10000 обмин) частоте вращения .

или просто намотать виток к витку на вал, а концы закрепить на том же валу>>>

а эта идея вообще шикарная. Любой разумный(до 100 мм) диаметр, любая разумная(до 200мм) длина рабочей части.Попробую выполнить. Через пару лет какие-нибудь китаёзы выпустят такую штуку и спасибо не скажут!

У моей идеи есть серьезный минус – намотанная цепь закреплена только в двух точках (начало и конец). Представляете, что будет, если на таких оборотах лопнет хоть одно звено цепи! Грамотнее будет закреплять в нескольких местах каждый виток. Но тогда напрашивается другое решение: распотрошить всю цепь и наклепать на вал только цепные зубья. Каким-то образом. Тут можно подумать и о замене вышедших из строя зубьев (клепка) и о заточке без демонтажа (бормашинкой типа дримела). Эх! Потекла идейка. Бумага все вытерпит

Вота. Понеслось, держите меня, робяты.

Найти только источник блинов и придумать их грамотную посадку на вал. Тут как ни крути, крепление подшипников будет мостовое а не консольное. То есть, снимать каждый раз придется при замене блинов. Хорошо у кого есть серьезный сверлильный станок дырки под зубья сверлить по шаблону одному. А на счет спиц – это я предполагаю только. Сталь у них хорошая, но толщина похоже меньше, чем у цепных клепок.

Вариант с использованием дисков редкозубных , несамопальных, типа атака – хоть какая-то надежда есть , что не разорвет.

QUOTE= Сова-Голова
пишет:
У моей идеи есть серьезный минус – намотанная цепь закреплена только в двух точках (начало и конец). Представляете, что будет, если на таких оборотах лопнет хоть одно звено цепи!
Ничего не будет! На цепных пилах начало и конец цепи закреплены в одной точке,а рвутся они редко и в основном,при неверном обращении.Скорости на цепных пилах другие.Если цепь на вал намотать по ходу вращения вала,то при обрыве хвоста она просто будет стучать им по кожуху,а при обрыв головы она смотается,намотается в несколько слоёв в обратную сторону и заклинит вал.И ВСЁ!

Грамотнее будет закреплять в нескольких местах каждый виток.

Надёжнее.Но технически куда как сложнее.
Но тогда напрашивается другое решение: распотрошить всю цепь и наклепать на вал только цепные зубья. Каким-то образом.
А чем тогда Ваша система будет отличаться (в лучшую сторону) от пакета дисков?
Тут можно подумать и о замене вышедших из строя зубьев (клепка) и о заточке без демонтажа (бормашинкой типа дримела). Эх! Потекла идейка. Бумага все вытерпит
Вот именно! Это уже больше похоже на . чёрт знает на что это похоже!Но хорошего ничего не разглядел!

Если цепь наматывать на гладкий вал, тогда вся нагрузка от находящихся в работе зубьев (грызущих материал в данный момент) будет прикладываться к крепежу переднего конца цепи. Минус сила трения цепи о поверхность вала. Крепеж заднего конца нагрузки почти не принимает. Крепкой должна быть клепка передняя. Если делать поверхность вала ребристой, чтобы вал каждому зубу цепи сообщал усилие, это какая точность фрезеровки нужна. Сходит на нет вся простота идеи.
А у дисков самодельных плюс – все же дешевизна. Пару пильных цепей распотрошить и начинить по 6-8 зубьев на дешевые диски с нужным диаметром под вал на мой взгляд дешевле, чем покупать пакет победитовых дисков. У нас один диск стоит 120-150р. Цепь – 300-400р. А если у кого еще дружбовские валяются в сарае, так совсем ничего выходит. И проще наверное клепать каждый зуб индивидуально. Без спиц. Опять же толщина зубьев цепи больше, чем у пильных дисков. Стало быть, самих дисков меньше надо для той же ширины обработки.

Пили с побидитовими напайками будет забивать трава, дерево вроде харашо измельчаєт. С цепями замудохаєтесь точить зуби.

Юрий Юрьев написал :
Если на выходе девайса будет трёхфазный бойлер.

Прошу прощения,только увидел Ваш вопрос.

Для бойлера такой девайс не нужен.
Потребление из сети с девайсом будет больше,чем без него,а ТЭН-ы бойлера можно просто подключить к одной фазе.
По крайней мере,ТЭН,который у меня завалялся,имеет три нагр. элемента,каждый со своими выводами,смонтированных на одном фланце с нар. резьбой.

От такого устройства питают 3-х фазные двигатели,мощность последнего обычно в 1,5 и более раз меньше.

ЗЫ.Может лишнее,на всяк случай.
Электронагрев должен быть оговорен в договоре с энергонадзором.
(Было в Правилах при СССР,осталось в украинских,очевидно и у соседей,возможно ошибаюсь).
У нас периодически проверяют это дело,ищут самовольно подключивших.

Привет уважаемым Мастерам! Я тоже сейчас занят изготовлением самодельного садового измельчителя. И у меня возникла проблемка. Токарб попался мне не очень квалифицированный и прослабил мне на шкиве посадочное отверстие. Не скажу, что прямо -таки болтается шкив на валу, но посадить можно от руки и снять тоже легко. Шпонка тоже заходит легко и вытаскивается легко. Не нравится мне такое положение. Надо бы чтобы шкив садился на вал легкими ударами молотка. Это был бы вариант получше. Думал я , думал и решил обмакнуть посадочную шейку вала в грунтовку масляную ГФ-021 и шкив отверстие тоже покрасил изнутри. Мысль такая: краска имеет толщину 0,1 мм и как раз шкив сядет на вал с небольшим натягом за счет толщины краски.
Теперь другой вопрос: надо исключить слетание шкива с вала. Имеется в виду вал электродвигателя. Можно ли в торце вала электродвигателя просверлить отверстие по оси и нарезать резьбу? Почему-то я сомневаюсь в правильности такого решения. Диаметр вала 24 мм.

по поводу использования цепи от бензопилы пришла такая идея. взять несколько списанных цепных звездочек ( их просто так отдают в ремонтных мастерских), и собрав их в “пачку” намотать на них цепь. вопрос остается как зафиксировать концы цепи и толщина вала на которой все это будет крутится уж очень тонкая будет.

damin написал :
Привет уважаемым Мастерам! Я тоже сейчас занят изготовлением самодельного садового измельчителя. И у меня возникла проблемка. Токарб попался мне не очень квалифицированный и прослабил мне на шкиве посадочное отверстие. Не скажу, что прямо -таки болтается шкив на валу, но посадить можно от руки и снять тоже легко. Шпонка тоже заходит легко и вытаскивается легко. Не нравится мне такое положение. Надо бы чтобы шкив садился на вал легкими ударами молотка. Это был бы вариант получше. Думал я , думал и решил обмакнуть посадочную шейку вала в грунтовку масляную ГФ-021 и шкив отверстие тоже покрасил изнутри. Мысль такая: краска имеет толщину 0,1 мм и как раз шкив сядет на вал с небольшим натягом за счет толщины краски.
Теперь другой вопрос: надо исключить слетание шкива с вала. Имеется в виду вал электродвигателя. Можно ли в торце вала электродвигателя просверлить отверстие по оси и нарезать резьбу? Почему-то я сомневаюсь в правильности такого решения. Диаметр вала 24 мм.

Сверлите, нарезайте резьбу и будет Вам счастье.

Спасибо большое! Сегодня просверлил отверстие диаметром 5 мм и глубиной 17 мм и нарезал метчиком резьбу М6. Всё получилось. Надеюсь, краска сыграет также положительную роль.

пенсионер написал :
. как зафиксировать концы цепи.

Как обычно соединяют,заклёпкой.
(Есть приспособы ” > )
Можно и винт,наверное,если на каждой звёздочке своё кольцо,шарниры цепи не крутятся.

пенсионер написал :
по поводу использования цепи от бензопилы пришла такая идея. взять несколько списанных цепных звездочек ( их просто так отдают в ремонтных мастерских), и собрав их в “пачку” намотать на них цепь. вопрос остается как зафиксировать концы цепи и толщина вала на которой все это будет крутится уж очень тонкая будет.

На начале и конеце цепи заместь звеня на пластини, прорезать виступающую часть звездочки ( штоб влезла пластина в прорез) просверлить (зуб) звездочки вместе с пластиной. Нарезать резьбу, закрутить шпильку, или гвоздь и капля сварки.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА – МОЖЕТ КОМУ И ПОМОЖЕТ.
“КОСЯК” в конструкции самодельного измельчителя из дисковых пил.

Внимание. Подводный камень в данном самодельном измельчителе. Этот «косяк» невозможно обойти.

Короче. Сделал я себе измельчитель данной конструкции. Поверил сладким речам изобретателя. Ответственно заявляю, что для дробления мелких и средних веток, а также растений с огорода он практически не подходит – подобная конструкция из дисковых пил в течение нескольких минут забивается щепками между дисками, после этого забиваются щепками зубья и она становится неработоспособной. Ещё как минимум три отрицательных отзыва о этой конструкции встречал на форумах. Никакие хитрости не помогли избавиться от этого «косяка». Почистить невозможно, только полностью нужно разбирать конструкцию – это нереально.
Жаль истраченных 70 долларов на 25 дисковых пил. Есть фото данного агрегата для тех кому интересно. Цепляется это приспособление на мотоблок МБ-1 5 л.с.
Получив отрицательные результаты, я сделал барабан измельчителя другой конструкции – диаметром примерно 125 мм и с двумя ножами по принципу циркулярки. Входное прямоугольное отверстие для подачи растений получилось 80 на 100 мм.
Конструкция себя оправдала: измельчает мелкие ветки, траву, грубые стебли растений с огорода. Но так как я оказался первопроходцем в изготовлении такой конструкции барабана, в процессе эксплуатации вылезли различные недочёты и неудобства. Могу коротко их перечислить:
-запас мощности двигателя мотоблока для данной конструкции раза в два больше и он вообще не чувствует нагрузки, а это лишний расход топлива;
-мотоблок с этим приспособлением, хотя оно очень быстро снимается и ставится, очень неудобен для перевозки. И без дробилки (будем называть так в дальнейшем) я не могу его в одиночку погрузить или выгрузить из коляски мотоцикла МТ10-36. Теряется такая характеристика, как мобильность – возникает вопрос о помощнике.
-размеры загрузочного отверстия как для моих нужд, то малы.
Сейчас я купил новый двигатель мощностью 4 л.с., выточил вал и буду делать новый компактный автономный измельчитель с отверстием загрузки примерно 100 на 220 мм. Двигатель весом 14 кг, примерно столько же затянет барабан измельчителя с рамой и в итоге я хочу уложится в вес конструкции до 30 кг. Такой агрегат я спокойно сам погружу и выгружу из коляски мотоцикла. Основной участок у меня в нескольких километрах от дома.
Пишу для тех, кто соображает в слесарном деле, потому что сам делал всё в домашних условиях, только вал мне выточили на заводе.
Фотографии не оправдавшей моих ожиданий конструкции из дисковых пил прилагаю.

А вот этим измельчителем, который в видео, я уже работаю осенью 2012 года. Кое что ещё нужно подправить, но на твёрдую четвёрку (если в пятибальной системе) он себя уже в работе показал. На ветках ещё не проверял. Для древесины диаметром до 10 см нужна другая конструкция ножей, такая, как у заводского Викинга, да там и устройство попроще. Буду делать, когда время зимой появиться.

damin написал :
Привет уважаемым Мастерам! Я тоже сейчас занят изготовлением самодельного садового измельчителя. И у меня возникла проблемка. Токарб попался мне не очень квалифицированный и прослабил мне на шкиве посадочное отверстие. Не скажу, что прямо -таки болтается шкив на валу, но посадить можно от руки и снять тоже легко. Шпонка тоже заходит легко и вытаскивается легко. Не нравится мне такое положение. Надо бы чтобы шкив садился на вал легкими ударами молотка. Это был бы вариант получше. Думал я , думал и решил обмакнуть посадочную шейку вала в грунтовку масляную ГФ-021 и шкив отверстие тоже покрасил изнутри. Мысль такая: краска имеет толщину 0,1 мм и как раз шкив сядет на вал с небольшим натягом за счет толщины краски.
Теперь другой вопрос: надо исключить слетание шкива с вала. Имеется в виду вал электродвигателя. Можно ли в торце вала электродвигателя просверлить отверстие по оси и нарезать резьбу? Почему-то я сомневаюсь в правильности такого решения. Диаметр вала 24 мм.

Измельчитель из набора дисковых пил

Измельчитель изготовленный такой конструкции изготовленный своими руками относят к категории наиболее простых. Для того, чтобы привести его в действие необходимо подобрать двигатель мощностью до 4 кВт. Основной режущий элемент состоит из нескольких пильных дисков циркулярной пилы, в основном, их количество варьируется от 20 до 25.


При сборке следует провести следующие манипуляции:

Читайте также:  Практичная бензопила Stihl MS 230

Из чего еще можно изготовить измельчитель

Различных вариантов создания садовых измельчителей своими руками много: от самых простых, позволяющих только перемалывать траву, до более конструктивно сложных, мощных агрегатов, предназначенных для древесины до 10 см толщиной. Соответственно, для практической реализации задуманного потребуются разные детали, различные затраты времени и средств.

Чтобы собрать оборудование для переработки растительных отходов, кроме рассмотренных вариантов старых или ненужных инструментов либо техники, можно воспользоваться следующими устройствами:

  • дрелью либо перфоратором;
  • старым рабочим пылесосом;
  • ненужной электропилой;
  • двигателем от насоса;
  • бензиновым или электрическим мотоблоком;
  • любым электромотором подходящей мощности.

Дрель с перфоратором, если с их помощью мельчить траву, вообще переделывать не надо. Достаточно сделать только насадку с лезвиями. Созданное устройство будет работать как блендер, измельчая мягкие стебли растений в емкости небольшими порциями.


Различных вариантов создания садовых измельчителей своими руками много: от самых простых, позволяющих только перемалывать траву, до более конструктивно сложных, мощных агрегатов, предназначенных для древесины до 10 см толщиной. Соответственно, для практической реализации задуманного потребуются разные детали, различные затраты времени и средств.

Как сделать измельчитель древесины своими руками

Общая информация

Станок для измельчения древесины (садовая дробилка) позволяет навсегда забыть о необходимости разжигать огонь с целью утилизации древесных отходов. Измельчители древесины способны перерабатывать исходный деревянный материал в опилки, которые всегда можно использовать для обработки почвы или для изготовления строительных материалов.

Практичный хозяин никогда не позволит бесследно сгореть в огне ценнейшему удобрению – опилкам. Правильно организованная компостная куча за короткое время превратит это добро в экологичное и насыщенное удобрение.

Стал применять слегка лежалые опилки и разлагать их с помощью азотфиксирующих бактерий (в воздухе 78 % азота). Обязательно рыхление. Сажаю прям в опилки.

Об изготовлении строительных материалов на основе древесной щепы: если вы слышали о таком понятии, как «арболит», то поймете, о чем идет речь.

И, кстати, некоторые котлы отопления успешно работают на топливе, изготовленном из древесных опилок. Следовательно, сфера применения материала, полученного из древесины, отслужившей свой век, велика. А посему, изготовление машины для измельчения древесины является занятием оправданным.

Схема садовой дробилки

Изучение конструкции любого механизма начинается с изучения схемы и принципа его действия. Начнем со схемы.

На этом изображении представлена наглядная схема садового измельчителя. Перечислим его основные элементы:

  • Рама – состоит из стоек (1) и основания (2).
  • Механизм привода – механизм натяжения ремней (15), двигатель (8), ремень (13) и приводной шкив (14).
  • Вал с вентилятором и режущими элементами (поз. 4,5,6).
  • Принимающее устройство – подающий бункер (9), подпрессовщик (10).
  • Защитный кожух (поз. 11 и 12).
  • Калибрующая сетка (поз. 7).

Если все узлы машины собраны правильно, если сварочные швы надежны, а режущие элементы крепки, то станок будет долговечен и удобен в эксплуатации. Он обеспечит хороший захват перерабатываемой древесины, а на выходе вы получите опилки требуемой величины.

Принцип действия механизма следующий:

  1. Двигатель (электрический, бензиновый и т. д.) передает крутящий момент (с помощью цепной или ременной передачи) на вал с режущими элементами.
  2. Стебель (или брусок), попадающий в приемную камеру, захватывается ножами измельчителя и режется на мелкие щепы.
  3. Щепы попадают в камеру молотковой дробилки, где измельчаются до заданной фракции.
  4. Измельченная щепа просыпается сквозь решетку дробилки и под действием лопастей вентилятора выбрасывается из устройства через выходное отверстие.

Рама

Учитывая, что дробилка для дерева представляет собой громоздкий механизм (к тому же склонный к вибрациям), ее рама должна быть изготовлена из прочной металлической трубы (с толщиной стенки от 4 мм) или из жесткого металлического уголка.

Передвижной вариант измельчителя древесины будет неплохо оснастить парочкой колес.

Размеры и другие особенности рамы полностью зависят от габаритов навешиваемого на нее оборудования и от производительности станка.

Привод

Конструкция привода, по сути, проста: механизм натяжения, шкивы и ремни – все это можно без особых проблем изготовить или купить. Ключевой задачей, которую нам предстоит решить, разрабатывая конструкцию привода, является выбор подходящего двигателя.

Двигатель можно использовать как электрический, так и бензиновый. Станки с бензиновым двигателем имеют более сложную конструкцию. Станки с двигателем электрическим, наоборот, более компактны и просты в управлении. Для стационарных измельчителей древесины, которые делаются своими руками, предпочтительнее использовать электродвигатель. Для мобильных станков больше подходит бензиновый двигатель. Среди удачных моделей, которые пользователи FORUMHOUSE смогли собрать самостоятельно, преобладают машины с электрическим приводом. Поэтому их мы и будем рассматривать в настоящей статье.

Двигатель следует выбирать, исходя из его мощности. Мощность двигателя должна быть не менее 4-х кВт. Этого показателя достаточно для измельчения садовых веток диаметром до 4-х см. Оптимальные обороты на валу измельчителя, сделанного своими руками, должны соответствовать показателю 1500 об/мин.

В обсуждении измельчителей есть информация, что количество оборотов ротора должно быть в пределах 1500 об/мин.

Если помимо измельчения садовых веток вы преследуете другие цели (подготовка сырья для производства арболитовых плит), то ваша дробилка для дерева своими руками непременно потребует запаса мощности. Также может быть изменено и количество оборотов на рабочем валу дробилки (как в большую, так и в меньшую сторону).

Двигатель 5.5 кВт оказался слаб. При такой подаче брус 50х50 он не осиливал. Видимо, это связано с хорошим самозахватом древесины. Поэтому и начались переделки станка (чтобы не покупать мощный двигатель, а он потребовался бы как минимум 11 кВт).

Оптимальное количество оборотов на валу дробилки можно получить, меняя диаметры приводных шкивов.

Двигатели на первых станках применял трехтысячники – только потому, что не было 1500 об/мин.

Вал дискового измельчителя с режущими элементами

Пожалуй, самой сложной частью нашего станка является измельчитель – вал дробилки (на подшипниках), с измельчающей фрезой и молотками (битами). Его рассмотрение начнем с измельчающей фрезы, состоящей из маховика (диска) с ножами.

Ключевым параметром диска, который напрямую влияет на производительность дробилки, является его диаметр (от 350 до 600 мм). Меньше делать не стоит.

На мой взгляд – это тупиковое решение (я имею в виду диск 200 мм). Ножи туда можно поставить, по центру вал, скажем, 50 мм. От диска ничего н еостанется. В моем случае мой станок не позволил мне сделать диск больше (350 мм при толщине в 15 мм – это был край). Все, что было сделано, сделано, не выходя из дома. Но ничего страшного нет в том, чтобы заказать диск у любого токаря.

В данном случае к диску в процессе изготовления была приварена металлическая втулка. После того как диск был насажен на вал, втулку приварили к самому валу. Таким образом фреза была надежно зафиксирована на валу.

Как видим, 350 мм – это минимум. Пользователь «Kirasir» пошел дальше, изготовив диск диаметром 600 мм и толщиной 33 мм, беря за основу размеры деталей от китайской дробилки. На диск было установлено 3 ножа. Измельчитель приводится в действие двигателем мощностью 18,5 кВт.

Отдельного внимания заслуживают ножи, устанавливаемые на диск фрезы. Сталь для ножей должна быть прочной, поэтому пользователи FORUMHOUSE рекомендуют в качестве исходного материала для ножей использовать автомобильные рессоры.

Ножиэто обычная рессора (думаю, что от ГАЗ-52). Никакого предварительного отпуска не делал (так же, как и закалки). Сами ножи были собраны в пакет и обрабатывались до нужного размера на наждаке.

Сверление рессоры – занятие трудоемкое. И для того, чтобы добиться положительного результата, сверлить заготовку следует на станке (токарном или сверлильном), позволяющем выставить достаточно низкие обороты шпинделя (чтобы сверло не сгорало).

Длина ножа должна соответствовать длине рабочей прорези на диске.

От того, насколько правильно заточены ножи, будет зависеть производительность дробилки и ее способность к самостоятельному захвату подаваемой древесины. При хорошем захвате древесина проваливается в станок без посторонней помощи.

Угол заточки ножа (угол самозаточки) должен равняться 30°.

Затачивая режущий элемент, необходимо создать затыловку (скос на задней поверхности ножа – под углом 2°…3°). Затыловка нужна для обеспечения хорошего самозахвата подаваемой древесины.

По науке обратный угол должен быть около 3-5 градусов.

Молоточки (биты) для последующего измельчения щепы необходимо делать съемными. На данном этапе сложностей возникнуть не должно. Ведь конструкция съемного механизма довольно проста, и если в ее основе будут использованы болтовые соединения, то вышедшие из строя детали можно при необходимости быстро заменить.

Вот, что говорит о конструкции молоточков пользователь нашего портала.

Сами молотки я изготавливал из простой листовой стали толщиной 4 мм. Если дробить только дерево, то их прочности будет достаточно. Насчет заточки: не вижу в этом смысла – все работает и так прекрасно.

К ширине молоткового механизма: автор представленной конструкции считает, что конструкция из 4-х молотков не должна занимать более 90 мм.

Диски катушки, изображенной на фото, сделаны из стального листа толщиной 6 мм. Лопасти вентилятора можно изготовить из того же материала, из которого были сделаны биты.

Сам диск я балансировал сначала на центрах (предварительно собрал всё, кроме молотков). Это была первая грубая балансировка. Затем балансировал на ножах (думаю, дисбаланса не быть должно). Когда буду собирать молотки, их тоже подгоню по весу.

Вал дробилки для дерева лучше всего монтировать на двухрядные самоустанавливающиеся подшипники. При работе в условиях вибраций и неравномерных нагрузок преимущества этих изделий бесспорны.

Защитный кожух и принимающее устройство

Конструкцию кожуха лучше рассматривать в комплекте с принимающим устройством. Размеры кожуха зависят от производительности станка, а точнее – от размеров его рабочих органов (фреза, молоточки и т.д.). Толщина стенок кожуха должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать интенсивные нагрузки, по возможности, играя роль противорежущего элемента. Кожух целесообразно делать с откидной крышкой (для удобства обслуживания станка), как показано на рисунке.

Конструкция представленного кожуха является полностью рабочей. Единственное, что было доработано в процессе настройки станка – это окно под загрузочный бункер (изменился наклон загрузочного устройства, а, следовательно, была изменена конфигурация входного отверстия).

Пользователь Volodaris изготовил два станка с кожухами различной толщины: 6 мм и 12 мм. В конструкции второго станка роль противорежущего элемента играет стенка кожуха толщиной 12 мм. Станок полностью рабочий, но для увеличения надежности кожух следует оснастить контрножом (в идеале – съемным). Это можно реализовать следующим образом: к кожуху приварить жесткую пластину, к которой с помощью болтов и будет крепиться съемный контрнож.

Противорежущий элемент должен быть не менее прочным, чем режущий нож. Поэтому изготавливать эти детали лучше из одного и того же материала. Что же касается угла заточки контрножа, то он должен быть прямым.

Я считаю, что нужен прочный металл, т. к. нагрузка немалая, а угол нужен четкий – 90 градусов. Если я не прав – буду рад прочитать иные версии. 90 градусов – это угол заточки контрножа.

Чем меньше зазор между режущим и противорежущим ножом, тем короче будет получаться щепа. Следовательно, указанное расстояние можно свести к минимуму (главное, чтобы ножи не цеплялись друг за друга).

В принципе, зазор между режущим и противорежущим элементом дробильного станка можно отрегулировать в процессе работы. Это позволит получить оптимальную степень измельчения древесины. К примеру, пользователь нашего портала, зарегистрированный под ником Phoenix83, осуществляет регулировку, передвигая фрезу вдоль оси вращения. Но можно поступить проще, подкладывая шайбы различной толщины под контрнож.

Читайте также:  Обзор электропилы Champion 420N-16. Подготовка к работе и первый запуск. Достоинства и недостатки модели

Загрузочный бункер можно изготовить из того же материала, что и сам кожух. Учитывая сравнительно невысокую нагрузку на данный узел, его стенки можно сделать немного тоньше. Конструкция загрузочного бункера предельно проста, и если ножи дробилки заточены правильно, то необходимость включения подпрессовщика в конструкцию подающего устройства отпадает сама собой (самозахват древесины в этом случае и так будет на высшем уровне).

Монтируя загрузочное устройство, труднее всего выбрать правильный угол его установки.

Многие с этим углом играются: чем он круче, тем лучше самозахват. Я его делаю величиной приблизительно 120-130 градусов. Работа станка меня вполне устраивает.

Решето

Металлическое решето (сито), установленное по внутренней окружности кожуха, помогает отсеивать опилки необходимой фракции. Размер отверстий в полотне решета зависит от того, какую именно фракцию щепы вы желаете получить. Определяется он чаще опытным путем. Так, пользователь Volodaris сделал отверстия диаметром 20 мм, будучи заранее готовым, при необходимости, изменить указанный размер.

Использовал сито с продолговатыми отверстиями 10*50 мм.

Просвет между решетом и кожухом должен обеспечивать беспрепятственное движение измельченной массы, не допуская забивания дробилки опилками. По мнению пользователей FORUMHOUSE, зазора величиной 10 см вполне достаточно для бесперебойной работы устройства.

Что же касается зазора между битами и решетом, то он должен быть минимальным. Желательно, чтобы молоточки по своей длине на пару сантиметров выходили за диаметр измельчающей фрезы.

Предлагаем вашему вниманию простой и надежный способ крепления решета к кожуху станка.

По диаметру кожуха вварены болты, на которые сито и ложится. Верхняя часть кожуха точно такими же болтами прижимает сито. К ситу приварен ограничитель, который, упираясь в болты, не позволяет решету вращаться.

Сами молотки я изготавливал из простой листовой стали толщиной 4 мм. Если дробить только дерево, то их прочности будет достаточно. Насчет заточки: не вижу в этом смысла – все работает и так прекрасно.

Как изготовить измельчитель из триммера для дачи своими руками

Разнообразие техники для приусадебных работ позволяет применять инструменты для других целей, изменив конструкцию. Так можно смастерить измельчитель травы своими руками с помощью триммера. Для изготовления потребуется металлический уголок 2*2 см, бочка 20-50 л и косилка. Инструкция по изготовлению:

  1. В бочке из-под масла делают сверху отверстие для загрузки травы и веток.
  2. С одной стороны снизу проделывают выходной отвод для мульчи. К нему приделывают сетку с ячейками 2*5 см. Это позволит удерживать сегменты крупной фракции в измельчителе для последующей обработки.
  3. В днище проделывают центральное отверстие, равное диаметру втулки триммера. Косилку крепят с тыльной стороны к днищу при помощи четырех саморезов.
  4. Из металлического профиля сваривают каркас для установки триммера. При помощи отрезка из оцинкованной стали укрепляют прибор к решетке саморезами.

Чтобы конструкцию было удобно разбирать, при монтаже следует тщательно затягивать гайки, иначе при вибрации плохо затянутые болты могут сорвать резьбу, что усложняет дальнейшую работу.


Для удобства работы измельчитель помещают возле компостной кучи. Выводной кожух вставляют в отверстие компостера и приступают к изготовлению мульчи. Болгарку подключают к электричеству. Включают максимальный режим работы и начинают засыпать траву, ботву и ветки в емкость-приемник.

Измельчитель веток своими руками – возможность получения качественного дешевого удобрения

Для изготовления измельчителя веток своими руками нужно изучить все их разновидности. В зависимости от объема перерабатываемого материала следует подобрать конструкцию необходимой мощности. Сделать правильный выбор в конструкции ножей.

Во время сборки некоторые узлы изготавливаются своими руками. Стандартизованные детали закупаются или используются от отслуживших агрегатов. Хорошим вариантом является применение отработавших свой срок аппаратов. К ним относится стиральная машина, болгарка или мотоблок.

Принципиальная схема любого измельчителя веток состоит из узлов:

  • двигателя;
  • 1 или 2 рабочих валов;
  • ножей;
  • приемного бункера;
  • рамы;
  • защитного кожуха.

Садовая дробилка устанавливается на колеса. Это создает удобство перемещения в пределах дачи.

Во время работы двигателя, крутящий момент, через цепь или ремень, передается на вал. Расположенные на них ножи перемалывают ветки, которые подаются через приемный короб. Образуется измельченная древесина, которая помещается в компостную яму. Принцип действия напоминает работу мясорубки.

Промышленные агрегаты для ножевого измельчения толстых веток выпускаются большой мощности. Это не требуются в условиях дачного участка. Поэтому для домашних нужд веткорубы меньших размеров изготавливается своими руками.

  • Газонокосилка своими руками – изготовление с использованием старых приборов
  • Трактор из мотоблока – переделка садовой техники своими руками
  • Особенности изготовления мельницы своими руками – описание разновидности изделий

Принципиальное устройство всех видов веткоизмельчителей одинаковое. Различаются они только по мощности двигателя и разновидности ножей.

В некоторых конструкциях устанавливается бензиновый двигатель, в других – электрический. Первый более мощный, занимается измельчением крупных веток. Независим от источника питания. Обладает большей мобильностью. Электрический слабее по мощности и отдаленность работы зависит от длины кабеля. Зато он мобильный за счет своей легкости.

По мощности двигатели различаются:

  1. 1. Электродвигатель до 1,5 кВТ. Способны измельчать ветки до 2 см в диаметре. В основном переработка ведется на небольших территориях.
  2. 2. 3 – 4 кВт. Справляются с древесиной до 4 см. Применяются в небольшом саду или даче.
  3. 3. 6 кВт и более. Работа проводится в больших хозяйствах. Обрабатываются стволы 10-15 см в диаметре.

Как правило, на самодельный агрегат ведется установка двигателя мощностью 4 кВт. Больше ставить нет смысла, поскольку будет большой расход электроэнергии. Для выполнения работ по измельчению веток на дачном участке таких затрат не требуется.

Не имеют особого значения обороты двигателя. Конечная величина вращения ножевого вала составляет 1500 об/мин. Она регулируется диаметрами шкивов.

Передача крутящего момента ведется при помощи цепи, ремня или непосредственно установкой режущего инструмента на вал двигателя.

В зависимости от режущего инструмента веткоизмельчители разделяются:

  1. 1. Двухвального типа. Это мощный агрегат, который способен измельчать крупные ветки. На валы устанавливаются несколько ножей. От их количества зависит степень измельчения древесины.
  2. 2. Установка с режущим диском. Если мощность двигателя составляет от 3 кВт, то нож крепится непосредственно к его валу. Для агрегатов слабее используется передаточное звено.
  3. 3. С дисковыми пилами от циркулярки. Относится к наиболее простым конструкциям.

Какой бы вид устройства ни был, рама имеет примерно одинаковую конструкцию. Сваривается она из труб и уголков в соответствии с рекомендациями:

  1. 1. Высотный размер подбирается из расчета роста человека. Чтобы ветки было удобно помещать в бункер.
  2. 2. Для устойчивости конструкции ее ширина закладывается от 500 мм. Размер длины не имеет значения, она является свободной величиной.
  3. 3. Для жесткости, между стойками, ввариваются поперечины.
  4. 4. С целью удобства перемещения, внизу устанавливаются колеса.

Размер рамы согласовывается с параметрами двигателя. Нельзя чтобы он выступал за ее габариты.

Чтобы сделать такой агрегат создается чертеж. Он оказывает помощь при изготовлении конструкции.

Подбираются необходимые материалы и инструменты:

  • двигатель;
  • металлические пластины толщиной 10 мм – 2 шт.;
  • шестерни – 2 шт;
  • шкив – 2 шт;
  • вал – 2 шт;
  • подшипники – 5 шт;
  • ножи;
  • металл для корпуса;
  • труба из металла;
  • гаечные ключи,
  • перфоратор;
  • сварочный аппарат.

Рама изготавливается в обычном порядке. Если планируется установка 4 ножей, то берется квадратная заготовка и с 2-х сторон вытачиваются валы для вхождения в подшипник. Для 3 ножей нужен круглый брусок, в котором делаются срезы под них. В болванках сверлятся отверстия.

Прикладываются к ним ножи. Намечаются места крепления. Сверлятся отверстия, и в них нарезается резьба.

Формируется барабан, который состоит из 2 стенок, 4 шпилек и защитного кожуха. Для создания стенок используется металл толщиной 10 мм. В них изготавливается по 2 отверстия для подшипников.

На валы устанавливаются подшипники и крепятся ножи. При помощи шпоночного соединения шкив закрепляется на валу. Шпоночный паз формируется при помощи горелки. На раму устанавливается весь механизм: двигатель со шкивом и барабан. Между собой шкивы соединяются ременной передачей.

Изготавливается приемник. Для этого вырезаются в форме трапеции 4 листа металла. Они свариваются в виде короба. Устанавливается он на болты перед барабанным отверстием.

Для создания дискового измельчителя готовится чертеж.

Такая конструкция аппарата проще.

Для его изготовления используются материалы и инструменты:

  • двигатель;
  • трубы;
  • листовой металл толщиной 5 мм;
  • гаечные ключи;
  • перфоратор.

Ножи лучше покупать заводского изготовления, поскольку в них заложена инструментальная сталь, закаленная до 66 единиц по Роквеллу. Чтобы сделать их самостоятельно, нужна рессора, от которой отрезается нужной длинны заготовка. Сначала она нагревается в горне, выравнивается, дозакаляется и остывает. Затем ведется заточка под углом 35-45 градусов. В теле сверлятся отверстия и ножи готовы к установке.

Как вариант, в качестве опоры для агрегата используется труба. В верхней части формируется куб, куда крепится все детали механизма, а снизу колеса.

Берется металл и из него вырезается диск, диаметром 400 мм. В нем сверлится отверстия для установки вала, а также отверстия для крепления ножей. Затем диск устанавливается на вал и весь узел крепится к мотору.

Формирование приемного отсека ведется в том же порядке, как и для двухвального аппарата.

Такой вид конструкции относится к наиболее простой. Делается закупка дисковых пил с твердосплавными наконечниками в количестве 20-25 штук. Это величину можно увеличивать. Ножи устанавливаются на вал. Между ними располагаются шайбы диаметром 20 мм. Длина режущей поверхности составляет 80 мм.

Располагать режущий инструмент вплотную нельзя, потому что толщина зубьев больше основания. Шайбы компенсируют эту величину.

Перед установкой ножей на валу нарезается резьба. Затем с 2 сторон ведется зажим гайками.

Рама формируется стандартным способом. Подшипники одеваются на вал и фиксируются на поперечинах рамы.

Ставится двигатель, натягивается цепь и устанавливается приемный бункер.

Для того чтобы изготовить измельчитель веток, можно воспользоваться бытовыми приборами, которые отслужили свой срок. Небольшая доработка даст возможность использовать их по новому назначению: сделать зернодробилку или измельчитель веток.

Главным элементом в этих устройствах является двигатель. Если он в рабочем состоянии, то его только требуется дополнить некоторыми деталями.

Порядок работы состоит из следующих шагов:

  1. 1. Подбирается емкость.
  2. 2. Внизу делается отверстие.
  3. 3. Через него пропускается ось болгарки.
  4. 4. Сверху устанавливается нож.
  5. 5. Инструмент надежно закрепляется.

При вращении нож не должен задевать стенок емкости. Внутрь засыпаются ветки и болгарка включается на минимальные обороты.

Для изготовления измельчителя из стиральной машины нужно сделать следующие шаги:

  1. 1. Из машины демонтируется активатор.
  2. 2. На вал двигателя устанавливается нож. Его размер выбирается меньше, чем внутренний диаметр бака.
  3. 3. Сбоку, в нижней части, делается отверстие, через которое будет высыпаться измельченные ветки.
  4. 4. К отверстию присоединяется выпускной кожух.

Такой агрегат работает по принципу кофемолки. Главное, чтобы нож не задевал стенок машины.

Чтобы изготовить измельчитель из мотоблока потребуются материалы и инструменты:

  • мотоблок;
  • ножи;
  • вал;
  • подшипник;
  • швеллер;
  • листовой материал;
  • электрорубанок;
  • сварочный аппарат;
  • молоток;
  • болгарка;
  • дрель;
  • набор ключей.

Основание формируется из швеллера. На нем устанавливается вал от электрорубанка, нож и шкив. От мотоблока крутящий момент подается через ременную передачу на шкив и вал.

Формируется приемный бункер.

Все элементы конструкции ставятся на мотоблок.

Изготовление измельчителя веток своими руками дает значительную экономию. Заводские модели стоят дорого. В домашних условиях для этого приспосабливаются подручные средства. Даже если придется закупать некоторые узлы или отдавать их на изготовление, все равно это обойдется значительно дешевле покупного изделия.

Такой агрегат работает по принципу кофемолки. Главное, чтобы нож не задевал стенок машины.

Выбор двигателя для измельчителя веток

Чтобы можно было дробить в садовом измельчителе ветки любой толщины, надо обратить внимание на мощность привода при подборе двигателя:

  1. Неважно, какой двигатель – на бензине или дизеле, — мощность примерно 6 л.с. Например, как у мотоблока бытового или мини-трактора.
  2. Идеально, если электродвигатель 2-3,5 кВт. Меньше кВт – пойдет для измельчителя травы и мелких сучков. Большей мощностью будет съедать электроэнергию, а использоваться реже.
  3. Скорость у ножевого вала должна быть не более 1 500 оборотов, т.к. решает все развиваемый крутящийся момент. Также не столь важно расстояние между шкивами и длина ремня (хотя, длинный снизит КПД).


Диаметр веток, которые можно будет утилизировать в шредере, сделанном своими руками, зависит исключительно от режущего блока.

Сборка каркаса

После сборки основного механизма необходимо изготовить каркас. Для этого придётся приобрести специальные профтрубы. С помощью сварочного аппарата сварить трубы между собой и усилить конструкцию с помощью металлических профилей, их необходимо вмонтировать внутрь рамы. Такая конструкция усилит бункер и блок, который будет измельчать дерево.

Затем на готовую раму приваривают металлический лист и проделывают в нем небольшие отверстия, которые предназначаются для крепления барабана и двигателя. Чтобы придать самодельному аппарату устойчивости, необходимо обеспечить его крепкими ножками.

Читайте также:  Масло для бензопил: что нужно знать?

После этого предстоит установить на прибор диск для натяжения ремня. Нужно сделать это таким образом, чтобы имеющиеся на приборе диски смогли свободно передвигаться, тогда появится возможность легко и беспрепятственно регулировать ремень.

Подготовленный кожух натянуть на систему дисков, а над режущими элементами установить и закрепить бункер. После этого измельчитель древесины можно использовать по назначению.


При сборке аппарата необходимо учитывать некоторые моменты:

Измельчитель травы для домашней птицы

Садовый измельчитель своими руками

Любому фермеру, владеющему хозяйством, необходимо заготавливать корм для скота, перебивая траву на мелкие фракции. Большинство подобных измельчителей имеют высокую мощность и рассчитаны на большие объёмы травы. Возникает вопрос: как же можно измельчить траву для небольшого поголовья? Для этой цели можно найти и приобрести специальный измельчитель, рассчитанный на маленькие объёмы, но его цена будет очень высока. Проще и дешевле сделать траворезку способами, описанными в предыдущих разделах либо же из других подручных материалов.

Для заготовки корма из травы в небольших количествах целесообразнее использовать ручной измельчитель травы, который без проблем можно смонтировать к столу шурупами и болтами. Трава, а также небольшие сухие стебли понемногу подаются к ножу через входное направляющее отверстие. При правильной сборке нож будет плотно прижат к отверстию, что позволит измельчать траву на нужную фракцию. Когда нож полностью опускается, он упирается в деревянную планку, что позволяет разрезать траву, а также предотвратить быстрое затупление ножа.

Модель ручной траворезки


Насаживаем пакет из дисков с шайбами на вал. Его можно выточить на токарном станке, или воспользоваться подходящим от старой автомобильной коробки передач.

Среди главных особенностей пилы эксперты выделяют:

  • Объем цилиндра – 52 см 3 ;
  • Мощность мотора – 2.9 кВт или 3,8 л. с.;
  • Вращение мотора на холостом ходу – 3150 об./мин.;
  • Емкость бака для топлива – 575 мл.;
  • Объем бака для масла, смазывающего цепь и механизмы – 265 мл.;
  • Вес в рабочем виде – 6 кг.

Данная модель успешно выполняет все необходимые в хозяйстве функции. Инструмент хорошо зарекомендовал себя при распиливании дров, заготовке древесины для строительства и бытовых нужд.


Данная модель успешно выполняет все необходимые в хозяйстве функции. Инструмент хорошо зарекомендовал себя при распиливании дров, заготовке древесины для строительства и бытовых нужд.

Модельный ряд

  1. Энергомаш 9937Б (небольшая модель для бытового использования).
  2. Энергомаш 99458 (полупрофессиональная модель).
  3. Энергомаш 9945Б (легкая, компактная модель для садовых работ).
  4. Энергомаш 9952Б (бытовая модель с комплектующими компании BOSCH).
  5. Энергомаш 99451Б (полупрофессиональная бензопила, может быть использована в промышленных масштабах для заготовки леса).
  6. Энергомаш 99522Б (профессиональная бензопила).
  7. Энергомаш БП-37(бензопила бытового использования).
  8. Энергомаш БП-45.
  9. Энергомаш БП-52 (полупрофессиональная модель с высокой мощностью).
  10. Энергомаш ПТ-99468.
  11. Энергомаш ПТ-99416.
  12. Энергомаш ПТ-99418.
  13. Энергомаш ПТ-99466.
  14. Энергомаш ПТ-99468.

Бензопилы линейки БП предусмотрены для бытового использования, применения на приусадебных участках, в саду и в небольших мастерских для выпиливания деталей деревянных конструкций.


Среди всей линейки бензопил Energomash топовыми или флагманскими являются бюджетные модели, которые предназначены для использования в саду или на загородном участке. Как правило, для промышленного использования продукция Энергомаш не приобретается. Исходя из отзывов владельцев, профессиональные и промышленные бензопилы компании лучше использовать только в быту.

Энергомаш ПТ-99522Б

  • бензопила
  • мощность 4 л. с.
  • длина шины 45 см
  • шаг цепи 0.325 дюйма
  • вес 6.75 кг

от 6642 руб. до 7480 руб.

от 6642 руб. до 7480 руб.

Обкатка двигателя бензопилы Энергомаш:
  • Залейте топливную смесь, приготовленную в правильной пропорции;
  • Заведите бензопилу и дайте проработать пару минут на холостых оборотах;
  • Первые три бака с топливом не рекомендуется давать максимальную нагрузку на двигатель

Оператор, проводящий работы с бензопилой Энергомаш, должен быть одет в спецодежду: защитный костюм, обувь с закрытым верхом и очки.


Наиболее уязвимыми местами в бензопилах Энергомаш является цепь и шина. Заменить или отремонтировать их частично не возможно, и необходима только полная замена.

Отзыв: Бензопила Энергомаш ПТ-9937Б – Надежная и удобная пила

В домашнем хозяйстве имеется несколько инструментов российского производства, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Уже написал отзывы о болгарке “Интерскол” УШМ-150 и дрели Интерскол ДУ-580. И вот, пришла пора поделиться впечатлениями от ручной бензопилы Энергомаш ПТ-9937Б.

Данная цепная бензопила эксплуатируется около года и за это время тоже хорошо себя зарекомендовала. Хотя пила эксплуатируется не очень интенсивно (в домашнем хозяйстве, на приусадебном участке, дровишек подрезать, ветки обрезать и тд), но, те не менее, она ни разу не подвела, хотя имеются и некоторые нюансы в ее использовании.

Начнем с внешнего вида. Бензопила Энергомаш ПТ-9937Б выполнена в современном дизайне и не похожа на советскую пилу «Дружба», хотя и «Дружба» сейчас не уже та 😉 Длина шины 40 см. (405 мм), такой длины шины для «бытового» применения вполне достаточно. Имеется защитный кожух, который закрывает цепь, когда пила не используется или транспортируется.

Шина и цепь производства Энергомаш, некоторые рекомендуют применять цепь производства фирмы STIHL, может быть для профессионального использования (лесозаготовки например) это и оправдано, но для «бытового» применения «стоковая» цепь вполне подходит.

Пила имеет удобные ручки. Кстати пила Энергомаш ПТ-9937Б оборудована антивибрационной системой, которая значительно облегчает работу, уменьшает нагрузку на руки и, соответственно, усталость.

Очень удобно организовано управление дроссельной заслонкой (газ), палец ложится как на «курок». Кроме того пила имеет быстродействующий автоматический тормоз для обеспечивания безопасности при роботе. Пила работает только когда рука на рукоятке, а если «гашетка» сверху рукоятки не нажата, то обороты падают и пила останавливается.

Возле этой рукоятки расположены – клапан подкачки, тяга воздушной заслонки и кнопка включения.

Сверху сьемный кожух, который прикрывает «воздухан» (двухступенчатый воздушный фильтр) и карбюратор Walbro (Япония).

Кстати, на этом фото (вверху) видно, что на кожухе нанесены метки для регулировки положения воздушной заслонки в разных режимах работы.

“Воздухан” обеспечивает двухступенчатую очистку воздуха и защищает двигатель от сора.

Как видно на фото доступ к фильтру и карбюратору достаточно удобный, что облегчает обслуживание пилы. В этом плане единственным недостатком можно назвать регулировочные винты, вернее, то, что на них нет выреза под отвертку.

Не знаю, заметно ли это на фото, но болты были выкручены и в них сделаны прорези под отвертку, что значительно упростило регулировку.
На этой же стороне пилы расположены – «ручной стартер» и пробки для заправки топлива (бензин с маслом в соотношении 25 к 1) и масла для автоматической смазки цепи. Обьем топливного бака – 0.31 л, масляного – 0.21 л. Не стоит забывать, что для добавления в бензин нужно использовать специальное масло для двухтактных двигателей.

Двигатель пилы Энергомаш ПТ-9937Б обьемом 37,2 куб. см. имеет мощность 1.8 кВт (2,4 лошадиных сил). Для обычных хозяйственных потребностей такой мощности вполне достаточно, пила режет даже на всю длину шины (правда натужно). Единственное замечание – двигатель нужно прогревать некоторое время (дольше, к примеру, чем соседский STIHL). Если двигатель не достаточно прогретый то пила резать совсем не хочет. В плане запуска претензий нет – нужно следить за качеством топлива, чистотой и зазором свечи и проблем с запуском нет.

Что касается использования, то пила Энергомаш ПТ-9937Б достаточно надежная и удобная в использовании. Пила достаточно легкая – 4 кг. Что касается шума, то наклейка на пиле гласит – 114 дБ, на мой субьективный взгляд (вернее слух) пила как пила, не стоит ожидать от бензопилы бесшумности, тем не менее, работать с ней достаточно комфортно.
Пила Энергомаш ПТ-9937Б была приобретена около года назад за 800 грн. и свои деньги отработала честно. Существенных недостатков за время использования не замечено, поэтому смело могу рекомендовать ручную бензопилу Энергомаш ПТ-9937Б для домашнего использования, что касается интенсивного использования в лесозаготовке, то думаю, что здесь пила тоже не подкачает.
Спасибо за внимание. Удачи!

Начнем с внешнего вида. Бензопила Энергомаш ПТ-9937Б выполнена в современном дизайне и не похожа на советскую пилу «Дружба», хотя и «Дружба» сейчас не уже та 😉 Длина шины 40 см. (405 мм), такой длины шины для «бытового» применения вполне достаточно. Имеется защитный кожух, который закрывает цепь, когда пила не используется или транспортируется.

Отзыв: Бензопила Энергомаш ПТ-9937Б – Надежная и удобная пила

В домашнем хозяйстве имеется несколько инструментов российского производства, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Уже написал отзывы о болгарке “Интерскол” УШМ-150 и дрели Интерскол ДУ-580. И вот, пришла пора поделиться впечатлениями от ручной бензопилы Энергомаш ПТ-9937Б.

Данная цепная бензопила эксплуатируется около года и за это время тоже хорошо себя зарекомендовала. Хотя пила эксплуатируется не очень интенсивно (в домашнем хозяйстве, на приусадебном участке, дровишек подрезать, ветки обрезать и тд), но, те не менее, она ни разу не подвела, хотя имеются и некоторые нюансы в ее использовании.

Начнем с внешнего вида. Бензопила Энергомаш ПТ-9937Б выполнена в современном дизайне и не похожа на советскую пилу «Дружба», хотя и «Дружба» сейчас не уже та 😉 Длина шины 40 см. (405 мм), такой длины шины для «бытового» применения вполне достаточно. Имеется защитный кожух, который закрывает цепь, когда пила не используется или транспортируется.

Шина и цепь производства Энергомаш, некоторые рекомендуют применять цепь производства фирмы STIHL, может быть для профессионального использования (лесозаготовки например) это и оправдано, но для «бытового» применения «стоковая» цепь вполне подходит.

Пила имеет удобные ручки. Кстати пила Энергомаш ПТ-9937Б оборудована антивибрационной системой, которая значительно облегчает работу, уменьшает нагрузку на руки и, соответственно, усталость.

Очень удобно организовано управление дроссельной заслонкой (газ), палец ложится как на «курок». Кроме того пила имеет быстродействующий автоматический тормоз для обеспечивания безопасности при роботе. Пила работает только когда рука на рукоятке, а если «гашетка» сверху рукоятки не нажата, то обороты падают и пила останавливается.

Возле этой рукоятки расположены – клапан подкачки, тяга воздушной заслонки и кнопка включения.

Сверху сьемный кожух, который прикрывает «воздухан» (двухступенчатый воздушный фильтр) и карбюратор Walbro (Япония).

Кстати, на этом фото (вверху) видно, что на кожухе нанесены метки для регулировки положения воздушной заслонки в разных режимах работы.

“Воздухан” обеспечивает двухступенчатую очистку воздуха и защищает двигатель от сора.

Как видно на фото доступ к фильтру и карбюратору достаточно удобный, что облегчает обслуживание пилы. В этом плане единственным недостатком можно назвать регулировочные винты, вернее, то, что на них нет выреза под отвертку.

Не знаю, заметно ли это на фото, но болты были выкручены и в них сделаны прорези под отвертку, что значительно упростило регулировку.
На этой же стороне пилы расположены – «ручной стартер» и пробки для заправки топлива (бензин с маслом в соотношении 25 к 1) и масла для автоматической смазки цепи. Обьем топливного бака – 0.31 л, масляного – 0.21 л. Не стоит забывать, что для добавления в бензин нужно использовать специальное масло для двухтактных двигателей.

Двигатель пилы Энергомаш ПТ-9937Б обьемом 37,2 куб. см. имеет мощность 1.8 кВт (2,4 лошадиных сил). Для обычных хозяйственных потребностей такой мощности вполне достаточно, пила режет даже на всю длину шины (правда натужно). Единственное замечание – двигатель нужно прогревать некоторое время (дольше, к примеру, чем соседский STIHL). Если двигатель не достаточно прогретый то пила резать совсем не хочет. В плане запуска претензий нет – нужно следить за качеством топлива, чистотой и зазором свечи и проблем с запуском нет.

Что касается использования, то пила Энергомаш ПТ-9937Б достаточно надежная и удобная в использовании. Пила достаточно легкая – 4 кг. Что касается шума, то наклейка на пиле гласит – 114 дБ, на мой субьективный взгляд (вернее слух) пила как пила, не стоит ожидать от бензопилы бесшумности, тем не менее, работать с ней достаточно комфортно.
Пила Энергомаш ПТ-9937Б была приобретена около года назад за 800 грн. и свои деньги отработала честно. Существенных недостатков за время использования не замечено, поэтому смело могу рекомендовать ручную бензопилу Энергомаш ПТ-9937Б для домашнего использования, что касается интенсивного использования в лесозаготовке, то думаю, что здесь пила тоже не подкачает.
Спасибо за внимание. Удачи!

Кстати, на этом фото (вверху) видно, что на кожухе нанесены метки для регулировки положения воздушной заслонки в разных режимах работы.

Ссылка на основную публикацию